来源：嘉兴日报-嘉兴在线
插图 善见
生豆腐拌咸蛋是一只经典的夏日菜，小时候家家户户无不受用，而现在似乎少有人知。
蝉声一起，奶奶马上做这个菜，因为简单易行，食材廉价，味道好。一块嫩豆腐，一个咸鸭蛋，用筷子夹碎、拌匀，成糊状，下饭、下粥、下酒都好。挑剔的小孩也不拒绝。
在没有超市的年代，整条斜西街连报忠埭的人家吃豆腐都源于我家门口一棵老槐树下常年早晨停着的一辆三轮车。“四只眼”女人的眼镜片非常厚，精瘦，专卖豆制品。她老公在对面“跷脚老板”那里点一碗羊肉面，坐在边上吃早酒。豆制品利薄，几厘几分的赚头，那时候大家都用分币，后来变成“铅角子”。三轮车消失后，“定个小目标，先赚一个亿”的时代接踵而至。
谈钱就俗，还是谈豆腐。“四只眼”女人不是“豆腐西施”，但是她卖的豆腐质量好，分成老豆腐和嫩豆腐。拌咸蛋当然要买嫩豆腐，而每天豆腐的情况还不一样，要受到老太太们的点评。不久，出现了盒装豆腐。
咸鸭蛋过去得自己做。买来新鲜的灰壳鸭蛋，从酿造厂讨来封存黄酒坛的“甏头泥”捣成的泥浆最好，加入大量盐，糊在鸭蛋上，一层层码放入坛。但至少我家腌的鸭蛋，蛋黄出不出油，要碰运气。咸鸭蛋最负盛名的自然是江苏高邮，在没读过汪曾祺以前就听奶奶宣传。
现在超市里真空包装的咸鸭蛋，个个流油，好比买西瓜，不红不甜的还真买不到。当年可得看运气，拿起咸蛋对光照，看到哪里透明有洞，就对准磕下去。洞浅说明腌制不到位，淡；洞深（有时甚至空了半个）说明腌制过头，咸。为这个腌咸蛋的事，清华大学的刘晓峰教授还专门到嘉兴做田野调查，细细写了篇论文。
饭店里的冷菜常常有生豆腐拌皮蛋：皮蛋捣碎放在切块的豆腐上，淋上鲜酱油，有时还撒上青红的生辣椒圈。这也好吃，不过没有酱油调味就不行。论境界，生豆腐拌咸蛋才是浑然天成，西洋菜大概只有土豆泥或薯泥混合芝士可以略比。咸蛋的咸味以及蛋黄橙色的油汁混入豆腐之中，无需任何辅料，二白合一，从此你中有我、我中有你。又有星星点点的金黄色点缀其间，并宣告，无论多般配，这毕竟是一场新的结合。
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